Купил контрактную АКПП, она ведет себя неадекватно

Вариатор honda fit 1.3 дергается

Всем привет )и так что у нас? а у нас есть автомобиль Honda Fit 1.

3 2005г, пробег 231339 ну да не мало конечноа еще у нас есть проблема распространенная для данных автомобилей коробкой SWRA вариаторДЕРГАЕТ ПРИ СТАРТЕ…чаще всего это проявляется при трогании со светофора и т, д начинается вибрация по кузову брррдо 2000 тыс оборотов после ни чего нет у меня было так! дальше коробка ведет себя как будто все хорошо до очередной остановки долго не мог найти причину, точней причин много описывают очень много причин во первых это катушки зажигания 8шт, ну многие знают не буду все перечислять все можно найти здесь на драйв 2 а вот что причина в коробке сразу и не поймешь меняешь катушки опоры двс делаешь калибровку вариатора опять не помогло ((( знакомые говорят это коробка поря менять ее а кто то скажет машину она старая много слов а проблема осталась!ЧТО ДЕЛАТЬ?Можно продать машину, заменить АКПП ну я лично выбрал вариант РЕМОНТ то есть АКПП нужно СНИМАТЬ!руки в масле жоп, , , в мыле я люблю автомобили :))) да мой опыт позволяет и мое желание а значит я могу это сделать на данном авто АКПП снимал первый раз ! нет не страшно ) главное внимательно изучить все информацию что бы не допустить мелких ошибок что бы потом не пришлось снимать АКПП 2 раз и снова разбирать! и так сначала находим все информацию внимательно читаем сморим фото кстати есть даже видио

смотреть лучше без звука )))

ЮТУБ Revisão do câmbio CVT Honda Fit Revisão do câmbio CVT Honda Fitэто видио как наглядное пособие внимательно сморим да кстати фрикционы снимать не нужно ну если очень хочется можно снять на видио смотрим есть пакет который снимается легко и ставиться а есть который потом без при способы не поставить! а при снятии можно получить травму!

и так с чего начнем нам нужно купить 2 фильтра они стоят в коробке в нутри АКПП ! подонна нет,

МАСЛО Honda ATF CVT, 0,946л.

или HMMF понадобиться 6 л брал с запасом 1 л осталсятакже нам понадобиться много чистых тряпок не забываем про технику безопасности защитные очки !промывал все техническим керосином очень пригодиться кисточка специальных инструментов не нужно все просто головки на 10 12 13 14 может что забыл ну в общем понятно опять же сморим видио внимательно !для себя делайте фото и побольше что бы проще было собрать и не чего не перепутатьВАЖНО!важно не только поменять фильтра но и вымыть гидроблоки все каналы! и почистить магниты! смотрим фото ПРИ СБОРКЕ НЕ ЗАБЫВАЕМ СМАЗАТЬ МАСЛОМ ВСЕ ДЕТАЛИ !

и внимательно ПРОВЕРИТЬ СЕЛЕКТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ!

он может проскочить скорей всего! да и когда разбираем АКПП есть пружинка сморим фото указал отверткой на фото пружинку не теряем сморим как установлена

КАК СНИМАЛ АКППСнимал на яме в гараже не удобно конечно было! снимать одному не стоит даже пытаться ! 2 человека обязательно! и используем домкраты различные брусочки то есть бережем свои руки от возможности травмы!

кстати если течет масло между АКПП и ДВС не забываем купить сальник смотрим фото брал не оригинал но оригинал для деу нексия GM

Источник: www.drive2.ru

Honda Fit 2002

В своем отзыве я уже упоминал, что меня преследует проблема провалов оборотов на остановке и пинки на старте с Д+тормоз.

Проблема эта у меня почти с самого приобретения авто, порой проявляется очень часто, а бывает и пару месяцев ездишь без нее, может внимание не обращаешь или не даешь ей проявиться, способ типо придать чутка газу на старте и машина поедет.

Многие говорят забей это нормальная работа для вариатора, если честно я так не считаю. Я чувствую как нормально трогается вариатор, а как не нормально он это делает. У кого есть такая проблема меня поймут.

Кстати на форуме фитоводов тем таких щас две и там ищутся решения этой проблемы, о некоторых решениях я постараюсь описать ниже подробно с ссылками на тему по решению проблемы и с артикулами для покупки деталей, многое из этого я уже проделал, а что то мне предстоит.

Вот первая тема: Плавают обороты (D + тормоз)

Вот вторая: Провалы оборотов при остановке .

Вот так выглядят провалы оборотов, что на холодный что на горячий двигатель.

На холодном их больше или вообще стрелка ложится и обороты вверх не поднимаются, пока селектор не переведешь на др режим, после этого начинаются скачки.

Все это дело сопровождается дикой вибрацией и не очень приятными звуками из подкапотного пространства. При скачках оборотов также скажет все напряжение в машине на первом видео видно как притухают фары.

На горячем бывает 1 провал при остановке, не больше. Пинок при троганье с D+тормоз пока не получилось нормально заснять.

Собственно из-за чего могут быть такие пинки, подергивания, вибрации, провалы оборотов или мощности:

1. Старое масло в вариаторе. Первым делом стоит задуматься о замене масса в вариаторе, если это не делалось или делалось давно. Обязательно соблюсти уровень.

Вариатор не любит как низкий так и высокий уровни. Проверяется на горячем двигателе (лучше проехать 10-15 км) уровень должен быть на пару мм ниже верхней риски на щупе.

В среднем на замену нужно 3,2 литра. Стоимость от 2000 руб. Тема на форуме

2. Свечи и катушки зажигания. Простые свечи ходят 10-15 т.км, иридиевые 30-40 т.км. Не меняете вовремя свечи готовьте деньги на катушки, что на 1,3 что на 1,5 они летят, правда на 1,3 вылетает первым задний ряд.

Так же катушки накрываются от старости, контакты окисляются. У меня лично 6 штук стояли с завода, машине 12 лет стоило задуматься о их замене. Я поменял все 8 шт на аналог от фирмы SAT. Все 8 шт вышли на 8 тысяч.

Тема на форуме как лечить катушки там же можно прочитать как выявить неисправные.

Если кратко: полностью мертвую катушку можно определить отключением клеммы с катушек. Если поочередно отключать передний ряд, вы найдете дохляков на заднем, ну и соответственно наоборот отключая задний находите на переднем.

Если отключая катушку на переднем ряду двигатель начинает захлебываться и работать хуже чем было, то это значит что задняя катушка этого цилиндра мертва, в ином случае катушка живая. При мертвой катушке двигатель работает неровно и дико вибрирует и трясется, выхлоп тоже не однородный по звуку слышны хлопки.

На 1,5 литровом двигателе, если отключить рабочую катушку двигатель начнется глохнуть, это значит живая катушка, если же изменений не произошло то катушка дохлая.

Но этим способом вы определите только полностью убитые катушки. Необходимо еще и визуально посмотреть катушки на пробои.

Цена комплекта свечей для 1,3 около 650 рублей для 1,5 около 2000 тысяч.

Цена катушек от 1000 рублей аналог и от 3000 оригинал за шт.

Actionteaser.ru – тизерная реклама

Заказывать можно на exist.ru я последнее время стал заказывать на emex.ru

1,3 Передняя катушка зажигания — 30520-PWA-003

1,3 Задняя катушка зажигания — 30521-PWA-003

1,5 Катушка зажигания — 30520-PWC-003

3. Клапан холостого хода (КХХ) и дроссельная заслонка (ДЗ). Они засираются и их приходится чистить раз в 30-50 т.км. возможно даже чаще. Стоимость чистки от 800 руб в сервисе. Тема на форуме как чистить ДЗ и КХХ После чистки ДЗ и КХХ нужно откалибровать холостой ход.

Нужно прогреть двигатель до включения вентилятора и дать поработать двигателю на холостом минут 5, если включается вентилятор время его работы нужно добавить к 5 минутам. Можете не заморачиваться а просто дать поработать машине 10 минут.

После калибровки ХХ лучше откалибровать вариатор.

4. Калибровка вариатора и холостого хода Процедура делается при снятии/замене АКБ. Вот тема калибровки вариатора и калибровка хх

5. Клапан ЕГР из-за нашего бензина его приходится чистить раз в 10-30т.км. либо глушить вообще либо ставить новый. (Цена вопроса от 200 руб при чистке самостоятельной) Тема на форуме как чистить EGR

Кто то его глушит,

номер заглушки — 18711-PM1-J00

номер прокладки — 18715-PB2-000

6. Топливная система:

Топливный фильтр тонкой очистки (16010-SAA-000) и сеточка бензонасоса (Фильтр топливного насоса 17516-SAA-000). Машина тоже может вести себя неадекватно если они засраны. Рекомендуемый интервал замены 90 т.км (русский мануал, европейский рекомендует 45 т.км или раз в три года) стоимость оригиналов около 2000 руб без работы. и сама работа от 900 руб.

Тема на форуме как менять топливный фильтр

Не поменяли вовремя фильтра может накрыться бензонасос, а это 1-2 т.руб. за бош, который на десятку подходит (гудит аж в салоне слышно), и около 10 т.р. за оригинальный десно.

Долго не меняете фильтра еще и форсунки засираются, из-за этого недостаточная смесь, отсюда плохая работа цилиндров. Их чистка от 1000 руб.

Также необходимо регулировать клапана и желательно прочистить прокладку и плиту EGR Процедура тоже регулярная раз в 60 т.км. лучше делать. Стоимость регулировки в сервисе от 2000 руб.

У нас в России качество бензина желает лучшего. если ездите на 92 то чаще надо чистить топливную систему. Я щас перешел на 95, по деньгам почти те же деньги, ну может рублей 20 теряете от бака. В общем с экономической составляющей разницы нет

7. Лямбда зонд и забитый катализатор, из-за их неправильной работы так же могут быть подергивания авто. Катализатор конечно не сильно роль играет, а вот лямбда имеет значение.

Причем у части стоит только 1 до катализатора (0 258 006 538), а у другой части 2 лямбды до (0 258 006 540) и после (0 258 986 602) катализатора. Оригинальные они стоят почти 10 т.руб за штуку.

Бошевские в районе 3 тысяч рублей.

8. Подушка вариатора и подушки двигателя. Так же дают вибрацию. Лучше всего менять на оригинал, каждая стоит в районе 2,5 т.руб. оригинал, не оригинал от 1000 руб, но их не рекомендуют мол ходят недолго (если стоит пробитая катушка то двигатель офигенно вибрирует, отсюда излишняя вибрация на подушки и их более быстрый износ. В наших машинах все взаимосвязано.

Подушка вариатора (левая) — 50805-SAA-J82 (Тема по замене)

Подушка двигателя (правая) — 50821-SAA-013 Полумера по лечению правой подушки двигателя Тема по замене правой подушки двигателя

Опора двигателя задняя (нижняя) 50810-SAA-982 Замена нижней подушки двигателя

9. Засранная гидропанель вариатора (блок управления АКП он же блок соленоидов АКП) Из-за редкой замены масла вараитора, стартов тапкой в пол и др эксплуатации вариатора в жестких условиях. Соленоиды могут заедать из-за чего происходят рыки и пинки на старте.

Они поддаются чистке, кто то может проездить после нее 1 т.км и все вернется, а кто то может и 30 т.км. Видимо по разному чистили. Цена вопроса 500-1000 руб. за чистку. и от 3000 руб. за блок контрактный и около 15000 руб. за новый. Артикул 27200-PWR-013.

Тема на форуме

10. Замена фильтров вариатора или полная замена вариатора. Это самый крайний метод, но если у вас плавают обороты и проблемы на старте, я бы лично начал с этого Разборка вариатора и замена его фильтров

Вот еще темы по ремонту вариатора раз тема

Для замены фильтров в вариаторе, по запчастям потребуется:

Прокладка 21811-PWR-000 — от 1000руб.

Фильтр масляный коробки передач 25420-PWR-003 — от 1800руб.

Фильтр трансмиссии 25450-PWR-003 — от 550руб.

Масло HMMF — 4400 2 банки по 4л. (при ремонте надо 5,4 литра)

Прокладка сливной пробки поддона картера акпп — 90471PX4000 — 60руб.

Итого: от 7810руб. Сам ремонт может встать в 7000 руб в сервисе. Но если проштудировать фитофорум можно при наличии инструмента и рук из нужного места сделать все самому.

Итого получается если делать самому 8-9 тысяч. Если в сервисе от 15 тысяч.

Купить контрактный варик и поменять его от 14 до 20 тысяч. И не понятно можно нарваться и на убитый.

Это ряд действий, которые в 85-95% случаев помогают решить проблему пинков, рывков, плаваний оборотов и

вибраций. Особенно поможет разбор вариатора, но в большинстве городов их не ремонтируют, а тупо меняют.

Я сделал все пункты кроме п.7,8,9. Но ни чего мне не помогло. На все эти пункты я потратил около 25 тысяч рублей. в течении 2 месяцев. Знал бы прикуп полез бы первым делом в вариатор. По деньгам вышло бы так же. Но эффект явно был бы лучше.

Машину я продал, появилась возможность взять свежее. Да и надоело решать проблему на старте, еще выкидывать 20 тысяч из семейного бюджета на ремонт не было никакого желания. Но возьму я Фита 2го поколения. К машинке я очень привык.

Скажу лишь одно фит это офигенная машина и лучший вариант в своем классе, да и не только в нем. Маневренный экономичный. С возможностью тюнинга, для фита очень много разных тюняшек.

Если планируете брать, то делайте это не раздумывая, советую смотреть варианты 1,5 литровые. Но и 1,3 едет достойно. При выборе автомобиля лучше ознакомитесь со статьей на фитофоруме

«как выбрать фит»

А когда купите много полезной информации можно найти в ФАК по основным темам

От себя хочу добавить смотрите кузов, чтобы был ровный. Ну и двигатель с вариатором.

Вариатор советую протестировать в движении, описанные тесты, в теме про выбор, не всегда дают результат. В моем случае машина их проходила на ура, но как потом оказалось обороты плавали. Я так проездил 20 месяцев и вариатор ни разу не ушел в аварийный режим, чек тоже ни разу не загорался.

Тест вариатора в движении очень прост:

* Когда останавливаетесь приглядитесь к оборотам не должно быть резких провалов. и потом резких возвратов их назад.

* Когда трогаетесь дайте вариатору сделать это самому. Т.е. когда стоите на Д+тормоз, отпустите тормоз, НО газ не прибавляйте секунд 10. Если машина трогается сразу без задержек это отлично. А вот если есть задержки либо машина тронулась а потом остановилась как будто сзади ее придержали и дальше поехала. То тут точно вариатор. его либо менять либо разбирать.

Не стоит бояться вариатора его ремонт или покупка нового это 20 тысяч рублей. Если машина ровная по кузову, с хорошим салоном. Имеет смысл взять, но поторговаться с продавцом насчет вариатора.

Источник: www.drom.ru

Источник: //redmazda.pp.ua/variator-honda-fit-1-3-dergaetsya-2/

Что лучше: контрактный двигатель или капремонт мотора – Сайт о

Когда «умирает» мотор, возникает серьезная проблема. Цены на новый сопоставимы со стоимостью самого автомобиля и выглядят космическими.

Остается «капиталка», но и это совсем не бюджетно и требует времени. Интересным решением выступает покупка контрактного двигателя.

Будем разбираться, что он собой представляет, сколько стоит и насколько хорош такой вариант восстановления автомобиля.

Что такое контрактный двигатель

Термин «контрактный двигатель» обозначает обычный мотор б/у, только ввезенный из-за рубежа не под капотом автомобиля, а отдельно, по контракту, с пакетом документов и не имеющий в прошлом пробега по России.

Важное уточнение: контрактным называют двигатель, который не ремонтировался. Если же мотор вскрывали и что-либо с ним делали, то он попадает уже в другую категорию — так называемых восстановленных двигателей.

(С ними, кстати, далеко не все замечательно, но об этом чуть позже.)

Продажа контрактных моторов стала особо активно развиваться с конца 2000-х, когда во спасение отечественного автопрома были введены заградительные пошлины на ввоз иномарок, которые наиболее сильно ударили по доступному секонд-хенду от 5 лет и старше.

Поставки запасных частей пострадали в куда меньшей степени, не облагаясь столь высоким таможенным сбором. При этом цены на автомобили с пробегом или аварийные машины в Европе, Японии и Америке остались прежними.

Таким образом оказалось вполне рентабельно разбирать автомобили по частям и ввозить в Россию только детали, оставив кузов на переплавку.

Не случайно многие компании, реализующие контрактные двигатели, предлагают также и коробки передач, элементы кузова и подвески, глушители, электрооборудование, радиаторы. Их тоже часто называют по аналогии «контрактные запчасти», подчеркивая, что все детали и агрегаты «без пробега по РФ» — как в недавнем прошлом пестрели объявления о продаже подержанных машин.

Контрактный двигатель можно найти практически для любого автомобиля, кроме разве что раритетных и эксклюзивных моделей

Мощным стимулом к развитию рынка контрактных моторов стала отмена необходимости регистрации двигателя и вписывания его номера в ПТС.

Сейчас достаточно иметь бумаги, доказывающие легальность происхождения и владения: договор купли-продажи или товарный чек.

Однако не стоит надеяться, что, купив двигатель без каких-либо документов в ближайшем гараже, при попытке переоформить транспортное средство на нового владельца (например, при продаже) сотрудники МРЭО не попросят предъявить полный пакет документов.

Сегодня контрактный мотор можно найти практически для любого автомобиля.

Двигатели предлагаются как в сборе, с полным комплектом навесного оборудования (стартер, генератор, компрессор кондиционера, турбина), так и без оного, в виде одного блока цилиндров и головки.

Самый широкий выбор среди бензиновых моторов — 1,6 литра для европейских и японских малолитражек. И напротив, сложно найти мотор для автомобилей, которые за границей сегодня переходят в разряд раритетов, таких как, например, Mercedes-Benz W124 или BMW Е34.

Скуден выбор двигателей для «пятилеток», поскольку покупка таких машин на запчасти в большинстве случаев для компаний-поставщиков нерентабельна. Эти автомобили в основном приобретаются на аукционах, их берут для личного пользования с целью восстановления, отчего «контрактники» для них появляются довольно редко.

Как рассказали нам в компании «МоторЛэнд», наибольшим спросом в европейской части России пользуются бензиновые двигатели на пятнадцатилетние Volkswagen и Opel объемом от 1,6 до 2,0 литров. Стоимость такого мотора составляет (в зависимости от пробега и состояния) от 15 000 до 35 000 рублей.

Кот в мешке?

Как показал проведенный нами мониторинг сетевых форумов, отношение автовладельцев к контрактным двигателям весьма неоднозначное. Многие считают такую покупку «котом в мешке», с вероятностью поменять «шило на мыло».

Нередки случаи сугубо отрицательного опыта, когда контрактный мотор работал с проблемами и вскоре выходил из строя.

Однако и, напротив, немало тех, кто остался очень доволен приобретением, получив жизнеспособный агрегат с хорошим запасом остаточного ресурса.

Как и для любой детали «секонд-хенд», в случае приобретения контрактного мотора всегда есть доля риска, особенно ввиду сложности самого агрегата и большого количества деталей, из которых он состоит. Но в любом случае двигатель с пробегом из Японии или Европы внушает больше доверия, чем старый мотор, «ходивший» на российском топливе.

А может, все же «капиталка»?

Автосервисы обычно очень скептически отзываются о моторах б/у и предлагают капитальный ремонт.

Главный аргумент, что при капитальном ремонте «на выходе» получаем практически новый двигатель, с запасом ресурса, сравнимого с заводским, а в случае установки контрактного двигателя — непонятный агрегат, который может оказаться не лучше прежнего. Формально это все абсолютно верно, однако тут есть и немалая доля лукавства.

Цена установки и подключения контрактного мотора — от 10 000 до 30 000 рублей, а если делать «капиталку», то цена с большой вероятностью уйдет за сто тысяч. Поэтому не случайно многие автомастерские, когда к ним приезжают с целью установки «контрактника», начинают сильно критиковать такой мотор, говоря, что «этот не лучше» и «давайте мы вам из двух один закапиталим».

Еще момент — как будет сделан капитальный ремонт.

В полном объеме это мероприятие подразумевает (в общих чертах) расточку и шлифование цилиндров, протачивание коленчатого вала, замену поршней и колец, замену клапанов и их притирание, замену или протачивание распредвалов, замену шатунных и коренных (опорных) вкладышей с протачиванием седел коренных вкладышей. Здесь же замена маслосъемных колпачков, гидрокомпенсаторов, сальников, подшипников, прокладок, крепежа и еще много чего по мелочи.

Петр Исаев, руководитель петербургского филиала компании «МоторЛэнд»:

— Многие автосервисы стараются убедить клиента делать капитальный ремонт, поскольку эта работа гораздо более дорогостоящая, чем установка контрактного мотора, и они борются за свою прибыль.

Все детали нужно правильно отдефектовать, заменить или обработать, правильно и аккуратно собрать. Таким образом, при капремонте ведущую роль начинает играть тот самый «человеческий фактор».

Насколько все будет сделано правильно, аккуратно и в полном объеме? Нередко за «капиталку» выдается, как говорят автомеханики, «керосиновый ремонт»: разобрал — помыл — собрал. Могут заменить поршневые кольца и вкладыши, притереть клапаны.

Сделать же грамотно расточные и шлифовальные работы под силу редким мастерским.

Здесь будет уместно сказать и про «восстановленные» двигатели.

Сайты, где они предлагаются к продаже, утверждают, что моторы прошли полное восстановление, с расточкой блока цилиндров и проточкой коленвала, заменой поршневой группы, распредвалов и клапанов.

Также у каждого двигателя была проведена проверка на моторном стенде в различных режимах… Все эти утверждения, мягко говоря, простой обман.

Уже по объему всех заявленных работ такой мотор должен стоить очень дорого. Между тем цена «восстановленного» мотора у продавцов совсем незначительно отличается от контрактного. Например, новый 1,9-литровый дизель на Audi A4 B7 стоит порядка 550 000 рублей, «контрактный» — около 120 000 рублей, а «восстановленный», с учетом всех работ и новых деталей, — 150 000 рублей.

Моторный стенд — тоже явное надувательство.

Такие стенды, на которые можно поставить двигатель, подключить его ко всем системам, завести и «погонять» в разных режимах, стоят очень серьезных денег, и располагают ими только сами автопроизводители или крупные исследовательские институты. Притом даже на производстве проверяют на стендах только отдельные моторы из большой партии, ибо долго и дорого. А здесь — каждый!

Такими заявлениями о моторных стендах часто блещут и объявления о продаже контрактных моторов.

Увидев это стоит насторожиться — обманывать начинают прямо с порога! Контрактный мотор может быть проверен только на автомобиле, с которого он снимается.

Посмотрели как заводится, погазовали, послушали звук работы, измерили компрессию, считали сканером ошибки с блока управления. А большего на разборке сделать невозможно.

Решаем брать «контрактник» — что надо знать

Рынок контрактных моторов оказывается широким и вольным пастбищем для мошенников. Здесь кормятся многочисленные фирмочки, предлагающие по привлекательной цене двигатели в хорошем состоянии с доставкой прямо с европейской или японской разборки.

Потенциальной жертве рисуют картину того, как искомый агрегат завтра же загрузят где-нибудь в Англии на паром, и уже через неделю двигатель окажется у покупателя . Покупатель приезжает и вносит предоплату — от 10 до 50%, в зависимости от «аппетита» фирмы.

Когда срок подходит, клиенту сообщают, что этого мотора уже нет, но есть другой, он значительно лучше, только дороже. В итоге покупателю либо продают долгожданный двигатель по цене заметно выше среднерыночной, либо снимают часть внесенной предоплаты в качестве «комиссионных за услуги».

Такие фирмы составляют договора столь юридически хитро, что даже при обращении в суд доказать свою правоту будет крайне сложно. К тому же когда придет время разбирательства, может оказаться так, что и спросить уже будет не с кого — у подобных фирм меняются названия и адреса быстрее чем на море погода.

Таким образом уже при поиске мотора и выбора продавца, необходимость внесения предоплаты должна сильно насторожить. Не зря существует мнение (подтверждаемое практикой), что предоплата — это инструмент перекупщиков и мошенников.

Тем более, что на рынке есть компании, поставляющие «контрактники» без всякой предоплаты, которые могут позволить себе нести такие риски как «отказ покупателя». Нужно только поискать и не бросаться на заманчивые предложения.

Для первичного поиска в Интернете достаточно ввести марку-модель автомобиля, знать характеристики: объем, тип и мощность мотора, желательно знать его маркировку.

В полном же соответствии двигатель подбирается по VIN-номеру автомобиля.

Моторы многих моделей, которые выпускаются давно, в процессе производства подвергаются модификации, отчего одни и те же по названию двигатели, но разных годов выпуска могут отличаться.

Крупные компании, поставляющие контрактные моторы, размещают на сайте диагностическую карту двигателя и видеоотчет о проверке на автомобиле, с которого снимают агрегаты

При осмотре привезенного «контрактника» прежде всего стоит обратить внимание на целостность заводского герметика. Как он должен выглядеть — можно посмотреть на своем двигателе. Обычно заводской герметик серого цвета, он чуть выступает за края.

Если герметик не заводской — черный или цветной, — то это означает, что двигатель вскрывали и что-то с ним делали. О разборе двигателя в недавнем прошлом скажет и состояние крепежных болтов — при откручивании на них останутся свежие следы от ключей.

(По этой причине многие продавцы не дают покупателю снимать клапанную крышку и поддон картера.)

Что касается пробега мотора, то здесь можно вспомнить, каким нехитрым образом на приборных панелях автомобилей, выпущенных в прошлом тысячелетии, появляются чудесные пробеги в 70–90 тыс. км. Поэтому не стоит искренне верить в красивое число, написанное маркером на агрегате.

Смотрим потеки масла — их не должно быть ни из-под клапанной крышки, ни из-под головки блока, ни из поддона картера. Во впускных и в выпускных коллекторах (либо отверстиях, куда они крепятся) допускается наличие сухой серой сажи, это нормальное явление. А вот следов масла там быть не должно.

Выкрутив крышку маслозаливной горловины или фильтр (продавцы разрешают это делать), можно оценить состояние масла. Двигатели приходят в Россию с полностью слитыми жидкостями, но остатки масла внутри всегда есть. Масло будет темным и выработанным — это нормально. Но однозначно в нем не должны присутствовать пена, взвесь твердых частиц, а тем более металлическая стружка.

Источник: //avtorazborka77.ru/turbonadduv/chto-luchshe-kontraktnyj-dvigatel-ili-kapremont-motora.html

Как правильно выбрать контрактную АКПП

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) – один из самых ответственных и дорогостоящих узлов автомобиля. В АКПП есть немало деталей, подверженных износу, их необходимо периодически менять.

В большинстве случаев при возникновении неполадок в работе коробки передач ее можно отремонтировать, это рентабельнее, чем заменять узел целиком.

Но в случае масштабного износа или серьезных повреждений АКПП подлежит замене.

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) – один из самых ответственных и дорогостоящих узлов автомобиля. В АКПП есть немало деталей, подверженных износу, их необходимо периодически менять.

В большинстве случаев при возникновении неполадок в работе коробки передач ее можно отремонтировать, это рентабельнее, чем заменять узел целиком.

Но в случае масштабного износа или серьезных повреждений АКПП подлежит замене.

Принципы подбора АКПП

Подобрать контрактную АКПП сложнее, чем новую, иногда точно такой же модели нет, поэтому приходится искать заменитель. Подбор подходящей модели – задача продавца, а покупатель должен точно сообщить, какая именно АКПП установлена на его автомобиле, поскольку разные модификации узла различаются по ряду параметров. Определить тип и модификацию «родной» АКПП можно несколькими способами.

На контрактной АКПП обычно указывают, с какого автомобиля она снята

Самый простой и надежный способ – изучение маркировки. Данные, приведенные в маркировке, помогут и купить такую же или совместимую коробку передач, и подобрать детали для ее ремонта, а также масло для обслуживания. Маркировка может наноситься на саму АКПП либо на металлический шильдик, который крепится под капотом (подкапотная табличка), а может дублироваться там и там:

• на Toyota маркировка есть на шильдике в строке TRANS/AXLE, она состоит из 5 символов; 1-й символ (буква А) означает автоматический тип трансмиссии, 2-й (число) – серию, 3-й – число передач, 4-й – передаточное отношение, 5-й (буква) – особенности модели. D – режим overdrive, L – муфта блокировки, E – ECT с муфтой блокировки H или F – 4WD с муфтой блокировки;
• на Honda маркировку нужно искать на самой АКПП, на наклейке под штрихкодом, обычно в ней четыре символа. Маркировка позволяет отличить простой автомат от вариатора, тросиковый от электронного;
• на Mitsubishi маркировка дублируется на самой АКПП и на подкапотной табличке, но на табличке есть только 5 символов. 1 – тип привода (F –передний, W – полный), 2 – количество скоростей, 3 (буква А) – автомат, 4-5 – модель. В полной маркировке есть информация о совместимости с мотором, передаточном числе;
• Nissan – маркировка тоже дублируется, содержит информацию о приводе, передаточном числе, количестве ступеней;
• На Subaru маркировка наносится на саму коробку, начинается с букв TZ, наличие литеры В в первой части маркировки указывает на модель с типтроником.

Каждый производитель при составлении маркировки использует свою систему кодов, автовладельцу не обязательно уметь расшифровывать маркировку, а вот специалисту по продажам запчастей эти цифры и буквы скажут многое и помогут подобрать подходящую контрактную АКПП.

Маркировка 4-ступенчатой АКПП полноприводного автомобиля

Иногда маркировка на наклейке настолько затерта, что ее невозможно разобрать.

В этом случае поиск осуществляется по VIN-номеру автомобиля, в котором закодирована максимально полная информация о комплектации авто.

Но такая кодировка в ходу в Европе и США, японский автомобиль может и не иметь VIN. Возможен также подбор по марке, модели и модификации (обязательно нужно указывать объем двигателя).

При определении типа и модификации АКПП, помимо маркировки, следует обращать внимание на следующие внешние особенности:

• количество поддонов и их расположение;
• количество проводков, ведущих к фишкам управления;
• расположение датчиков.

Ошибки при выборе АКПП

При подборе АКПП следует ориентироваться на буквенный код, но существуют взаимозаменяемые узлы с разными кодами. Так что, если удалось найти по каталогу АКПП для своей модели авто, а ее код не совпадает с кодом вашей «родной» коробки, нужно уточнить у специалиста, дилера, являются ли они взаимозаменяемыми.

При замене АККП контрактной возможны ошибки, связанные с неправильным подбором:

• коробки различаются «по железу», то есть имеют разную конструкцию механической части (такое случается, если для старой модели авто приобрели АКПП от рестайлинговой версии);
• не подходят присоединительные размеры;
• корпус (колокол) может отличаться количеством отверстий в креплении к нижней опоре (если остальные параметры совпадают и колокол на «родной» коробке в хорошем состоянии, его можно перекинуть на новую);
• не удается правильно подключить АКПП к механизмам управления, особенно распространена эта проблема при покупке АКПП с электронным блоком управления.

Коробки с одинаковой маркировкой могут различаться по датчикам, в этом случае они не взаимозаменяемы.

Например, в автомобилях Honda тросиковые АКПП S4TA являются взаимозаменяемыми в моделях CRV и Stepwgn, а АКПП в моделях Orthia и Smx отличаются от них и друг от друга по датчикам, хотя маркировка у коробок ко всем четырем моделям одинаковая. Проблема решается перекидкой датчиков со старой («родной») коробки на новую (контрактную), если у старой они исправны.

Возможно несовпадение по передаточному числу, эта информация обычно кодируется в конце маркировки. Если по всем основным параметрам коробки совместимы, контрактную АКПП нужно устанавливать вместе с редуктором. Также нужно учитывать совместимость АКПП с конкретной моделью двигателя, иногда этот момент игнорируют.

К поломке АКПП часто приводит неисправность трансформатора, поэтому контрактную коробку передач нужно искать и приобретать в сборе с гидротрансформатором, иначе ее постигнет та же участь, что и предшественницу. Новую АКПП с гидротрансформатором найти крайне проблематично, среди контрактных такие варианты встречаются значительно чаще.

На что обратить внимание при покупке контрактной АКПП

Приобретая контрактную АКПП, нужно обращать внимание не только на совместимость по всем параметрам, но и на ее состояние. Если вы лично забираете узел со склада, стоит посмотреть, в каких условиях он хранился до продажи, а также провести ревизию самой коробки:

• предпочтительней приобретать АКПП, агрегированные с двигателем на момент продажи – это обеспечивает максимальную защиту от загрязнений;
• запчасти должны храниться на закрытом складе, защищенном от влаги, ветра, пыли;
• если на АКПП есть вмятины, следы ударов, провода, тяги и трубопроводы не отсоединены аккуратно, а откушены кусачками, отверстия не закрыты от попадания грязи, от покупки такого узла лучше воздержаться;
• особое внимание обратите на щуп – он должен быть целым, не обломанным, без запаха гари;
• если на сливной пробке есть следы ржавчины, а в поддоне металлические опилки или порошок, АКПП прослужит недолго.

Контрактные АКПП снимаются с автомобилей без пробега в России

И еще один момент – обязательно требуйте у продавца гарантию и внимательно изучайте условия ее предоставления.

Преимущества контрактных АКПП

Покупка новой АКПП, особенно оригинальной, обойдется дорого, поэтому автомобилисты обычно ищут альтернативу, в роли которой может выступить:

• б/у АКПП, приобретенная на отечественном вторичном рынке запчастей;
• восстановленная АКПП, то есть узел с ранее имевшимися дефектами, снятый с автомобиля с пробегом и подвергшийся капитальному ремонту;
• контрактная АКПП с зарубежной авторазборки.

Оптимальным вариантом по соотношению цены, качества и рабочего ресурса является именно контрактная АКПП.

Она превосходит качеством дешевые аналоги сторонних производителей и б/у детали, снятые с авто, которые эксплуатировались в России, а по цене доступнее оригинальных новых и даже восстановленных коробок.

В сравнении с аналогами контрактные запчасти выигрывают, поскольку являются оригинальными. От б/у запчастей с отечественного рынка их выгодно отличает состояние:

• автодоноры эксплуатировались только за рубежом, с использованием качественного масла;
• на разборки обычно попадают автомобили с небольшим пробегом: за рубежом автомобили меняют значительно чаще, чем в России.

Контрактные АКПП нередко называют «котом в мешке», хотя это, скорее, можно отнести к восстановленным узлам:

• нет никакой гарантии, что при восстановлении использовались новые и оригинальные детали;
• восстановление требует высокой квалификации мастера;
• в ходе восстановления заменяют лишь часть деталей, но остается немало других, ресурс которых уже на исходе, так что вскоре может понадобиться очередной ремонт;
• многие восстановленные АКПП ремонтируются уже по второму кругу.

Контрактные АКПП, как правило, снимают с автомобилей задолго до того, как им понадобится капитальный ремонт. А вот в техобслуживании перед установкой на автомобиль этот узел нуждается. Следует поменять все фильтры и резинотехнические изделия в составе АКПП и осуществить замену масла.

Источник: //japzap.ru/blog/kak-pravilno-vybrat-kontraktnuyu-akpp/

И снова проблемы с акпп. — subaru forester, 2.0 л., 2003 года на drive2

Всем добрый день.

Нет, с моей АКПП все *т-т-т* хорошо, а тема создана для людей, у которых вдруг начались с АКПП проблемы, такие как: проблемы с переключениями передач, рывки, пенки, на щитке приборов горят /моргают лампочки hold/eco и подобное, но это все произошло не после лютого отжига, а с ровного места. Т.е. уходим от возможности механической поломки, а ищем проблемы в СОЛЕНОИДАХ.

И снова отступление: Да. Была у меня год назад проблема с АКПП. Одни пугали меня, тогда еще мало мне знакомым – «соленоидом», другие «фрикционами». Одни говорили – езжай в сервис, где говорили «Коробку под замену или дорогостоящий ремонт в пределах 20-30т.р.». .

Но мы же Русские ребята, умные где надо и хитрые местами. Нам западло платить деньги, особенно большие, за непонятную работу. Так вот – именно тогда я с этим столкнулся и стал по-тихоньку вникать в это.

Соленоид. страшное слово? И мне так казалось. А на деле – это обычный электромагнитный клапан состоящий из обмотки и сердечника (упрощенно). И в результате подачи на него напряжения, сердечник перемещается и перекрывает/открывает маслоканал в коробке.
(В терминологии может где и напутал, прошу сильно не пинать, пробую понятно написать.)

Так вот. Эти соленоиды выходят из строя по нескольким причинам:1. Обрыв в обмотке: тогда при подаче на соленоид напряжения – ничего не происходит.

Не образуется магнитное поле внутри, сердечник остается в «неправильном» положении для данного режима коробки – в итоге АКПП ведет себя неадекватно. И мы с грустным лицом идем пешком из гаража в голове подсчитывая свои финансы.2. Залип сердечник: да, бывает и такое.

Нет ничего вечного. Что-нибудь попало туда, или на перекос встал – в итоге АКПП ведет себя неадекватно. И мы также с грустным лицом идем пешком из гаража в голове подсчитывая свои финансы.

3. Резинка уплотнительная на соленоиде.

(это было у меня), выдавило соленоид из канала, резинку перекосило. И ATF вместо того, чтобы идти внутри него и регулироваться им – давило мимо. Но об этом дальше.

Собственно говоря, из за таких мелочей – выходит целый механизм под названием АКПП.
Но что же Нам делать, когда у нас такое произошло?

Разумеется есть несколько вариантов:1. В сервис – и гадать, считать, платить – потом забрать авто из сервиса, и не факт что потом в ближайшее время у Вас не помрет очередной (такая учатсь наших коробок)

2. Мы такие же точно люди! Есть голова на плечах, руки не из.опы. Не глупее большинства! Сами разбермся и отремонтируем!

Если вы выбрали вариант первый, то можете дальше не читать. Я не обижусь. Спасибо за то, что дотянули до этого момента. Досвидания.

Остальным же, прошу присаживаться по удобнее, мы начинаем:

Здесь у Нас снова есть выбор! (куда же без него)?:1. Проверим соленоиды не снимая поддона с АКПП:плюсы:— не надо снимать поддон— не надо сливать масло— не надо будет его потом ставить на местоминусы:

— так мы можем оценить только работоспособность соленоидов, но не их механическое состояние.

2. Мы все же снимем поддон. Плюсы и минусы обратно пропорциональны предыдущему способу.

Давайте начнем с первого способа: мы решили проверить соленоиды, точнее их работоспособность, не снимая поддона. Сказано? делаем!

для этого нам понадобиться: мультиметр

мульт

Ползём под рулевую колонку. Ищем там блок управления коробки. По умному называется TCM:

ТСМ

Отключаем от него три штекера: нам нужен будет САМЫЙ большой — на фото — справа:

Дальше лезем в книгу и смотрим “в какие дырки тыкать” мультиметром:

Таблица проверки соленоидов

Проверяем так: ставим мультиметр на сопротивление. Один щуп вставляем по-очереди в контакты, те что на схеме, другой — на массу (к любому болту прикрученному к кузову) И смотрим сопротивление.
У Вас на одном, а то и двух отличается от положенных? поздравляю! У Вас не работает соленоид, нашли причину. Осталось купить соленоид, снять поддон, поменять и машина будет “как новая!”

Сопротивление в порядке? Начинаем на контакты по очереди подвать 12В. И слушаем. Они довольно звонко щелкают, если работают! Все щелкают, а один нет? поздравляю! Один залип! Под замену его.

Если же сопротивление нормальное и всё щелкает — тут поможет только снятие поддона с АКПП.Процедура не сложная, он полностью открыт. Сливаем масло, откручиваем болты, аккуратно ножом срезаем герметик — отрываем поддон (не погните фланцы, не налейте на себя масло).

Когда его снимите, Соленоиды будут в легкой доступности. Открутив несколько болтов — снимается металлическая пластина которая их держит. И они по-одному достаются, и инспектируются на предмет дефектов. При обнаружении дефектов — соленоид отремонтировать/поменять.

У меня так было: оказалось, один соленоид просто выдавило, и одна резинка деформировалась, одна растянулась:Маленькую заменил: цена 10р на рынке, маслостойкая. Большую — обернул в хомут. Цена 25р в магазине.фото не мое, но нарисовал. Надеюсь ясно.

В итоге: ремонт обошёлся в 35р, вместо пророчащих мне в сервисах ~30000. Думаю ради такой разницы — можно и попыхтеть в гараже.

Поддон на место лучше клеить оригинальным герметиком, ну или хорошим высокотемпературным. И в тёплое время года или в теплом гараже.

Вот вроде бы и все, о чем хотел рассказать.
Если что еще вспомню — дополню.

Надеюсь эта статья поможет Вам избежать недобросовестных сервисменов и сохранит Ваш семейный бюджет.

У меня всё. Спасибо за внимание 🙂

Источник: //www.drive2.ru/l/5888729/